作者简介：张海清男大冶金牛人、初中化学教研员、湖北省教育学会会员、湖北省作家协会会员，偶有文字见诸《中国教师报》《精短小说》《西部散文选刊》等纸媒。
利川印象
1、人在旅途
在持续高温的酷暑炎夏，为了让心情放个假，专程来到凉城——利川。看着车窗外如过江之鲫般流泻的景致，很享受这种人在旅途的感觉。
每次出行，总忘不了在包里携带一本小说。尽管动车厢里颇为嘈杂，但我依然将书本摊开于小几上，在静静享受书页轻轻的翻动中，很快进入角色，以致邻座乘客之间家长里短的闲聊，也被我切实地挡在了耳朵外面。
尽管，动车行驶得很平稳，但我也不想让平常本就辛苦的眼睛过度劳累。于是，在阅读了个把多小时后，慢慢合上书本。在手机里连接上耳机，轻缓地塞进耳朵里。刚才让眼睛享受了，但也不怠慢了耳朵。放缓座椅，斜靠着颇感疲倦的身体，静静地闭上眼睛，任舒缓的音乐在耳廊间流淌。
偶尔，刚才书本上的画面在行云流水的音乐中跃入脑海，就在意欲停下脚步探究当中，那灵动的场景却一下子攸然不见了。我也懒得过多深究，因为另一种莫名的思绪纷沓而至。就这样全身心放松，任平时八股的思绪信马由缰，什么都可以想，什么都可以不想，一切是那么惬意。
轻轻睁开眼睛，动车已由家乡的丘陵地带疾驶到了江汉平原，一望无垠的旷野上，葱茏的水稻铺天盖地而来，偶有几棵挺拔的意杨如哨兵般守护在田间地头。如同珍珠般散落其间的池塘，在盛夏骄阳的折射中，像星子般眨着眼睛，略约是向远方的来客问好。
来不及慢慢品读这江南水乡的意蕴，眼前突然一片漆黑，原来动车进了隧道。周边的黑暗，让奔跑的眼睛一下子舒适起来。聆听隧道里穿堂风的低鸣，蓦然想起了曾经在深山古洞一个人枯坐的境况。正沿那条思绪前行时，眼前恍然一亮，还没来得及探寻究竟，动车又进入了下一个隧道。
真可谓是中国铁路的博物馆，沿线的轨道或舒缓前行、或穿山而过，或凌空而起，隧道与隧道之间急促的视野中，或群峦叠嶂、或壁立千仞，原来列车已由平原进入到大山深处。轻轻拨掉耳机，专心致志地拧起相机，意图定格这大好河山。可还没来得及按快门，眼前的秀丽一晃而过。
美好的东西，并不一定要据为已有。于是，干脆收起相机，戴上耳机，慵懒地靠斜在座椅上，重新聆听悠扬的音乐，悄然感受大山的脉动，享受自己内心的宁静。
还来不及写意这种安逸，列车到站了。走出站台，尽管阳光一如家乡的热烈，但不时有阵阵凉风袭来，让人不得不叹服“凉城”之誉果真名符其实。
2、腾龙洞里
没到腾龙洞之前，就传闻她的洞口可以让直升飞机自由盘旋，故号称亚洲第一溶洞。当我真正站在洞口的时候，确实为之震撼了一把。
腾龙洞由一壁之隔的旱洞和水洞构成，以其雄、险、奇、幽、绝的独特魅力驰名中外。旱洞全长59.8公里，洞口高74米，宽64米，整个洞穴群共有上下五层，其中大小支洞余个，洞中有山，山中有洞，无山不洞，无洞不奇，洞中有水，水洞相连，构成了一个庞大而雄奇的洞穴景观。
怀着一种景仰的心情，由狭小的洞口进入，几经曲折，刚看到出口处的一抹浓绿，就听闻震人心魄的轰鸣声扑面而来。伸出迫切的眼睛，但见突兀的围栏下，疾驰而来的清江水在这里形成落差20余米的卧龙吞江瀑布气势磅礴，积攒千年的百练奔腾而下、吼声如雷。沐浴着飞溅的浪花，细数欢畅的急流注入幽深的水洞。清江流经此水洞潜入洞中后，流程16.8公里再度复出，为世界罕见的江河伏流。所以，曾有人说，腾龙洞——吞下整条清江的大洞。
经崖边悬廊，过弯曲幽洞，终于来到旱洞面前。但见辽阔的广场上绿草萋萋，那高大宽敞的洞口让人感到一种无由的震撼，洞口左边的绝壁上是原全国人大常委会副委员长王任重亲笔题写的“腾龙洞”。入口处树立着“清江古河床”的碑石，沿着古河床向洞中深处走去。蓦然回首，只洞口的绿峰倒印在入口处古河床上的清水中，与敞亮的洞口相映成趣。
不到百十来步，不仅全身的汗水顿收，还不时感到鸡皮疙瘩顿起。洞内晕黄的灯光下，幽幽长廊上的红灯笼让洞口平添几份妩媚。旱洞由前洞和后洞两部分组成，前洞较幽长，故有电瓶车接送游客。但我却选择了用脚步亲自丈量这洪荒之中令人震撼的神奇，切身感受大自然的鬼斧神工。
洞里电瓶车道与人行道是分开的，入洞约半小时路程后，因洞里群山四起，除了中间平坦处开出一条电瓶车道外，人行道在此变为了“绝壁长廊”，悬空的栈道曲折向前，我沿着栈道边绿幽幽的灯光前行，因为地面雨水颇多，行走起来很是滑溜。终于走完长廊，洞里视线也豁然开朗。仰视洞顶，呈倒漏斗状，而正中间集成螺旋形。
站在洞内一个小山坡上，晕黄的灯光下，只见不远处的洞中浮起了一层薄雾，让真实的洞中山、山中洞显出几分妩媚和迷幻。过山坡，只见高大宽广的洞厅失去了开始的粗犷，而慢慢变得苗条与清秀起来，原来是到了后洞。相对于前洞的放荡不羁，后洞则显得内敛幽深些。
随着人流沿着狭长的后洞纵深前行，或细数清澈内河水中秀美的峰峦倒影，或在各种象形石前浮想联翩。突然，被一阵急促的水流声吸引，循声而去，指示牌显示着仙女洞里有瀑布。但在昏暗的灯光下，只能远远的如丝似锦的水流，丝毫感受不到瀑布应有的壮美。于是，躬身前行，几经曲折，峰回路转，终于在另一个角度零距离接触到了飞流直下的瀑布，在溶洞里看瀑布还真是头一遭。
当韵味无穷地返程时，正赶上硕大的洞厅里即将上演激光秀。整个大厅一千五百多个位置席无虚座，在各种灵动的光束中，一对青年男女传神地演绎着龙子与村姑偶遇、龙蝶相恋、捍卫真情、重拾幸福和龙蝶祝福的爱情故事。向观众描绘那个久远的年代里，腾龙洞的来由。在大山体内空旷迷朦的洞厅里，美轮美奂的灯光效果，曼妙婀娜的翩翩起舞，不时激起阵阵热烈的掌声，在如此宁静而又嘈杂的氛围里，让人感受到生命的另一种存在方式。
就在我惊叹激光秀表演的精湛时，有游人提醒“前面的土家族歌舞表演更加精彩”。来不及丝毫的质疑，脚步快速奔向离洞口不远的民族舞台。在依洞内山势而建的表演厅里，早已是济济一堂。上演的大型土家情景歌舞《夷水利川》共由四部分组成：上篇《白虎雄风》、中篇《巴裔风情》、下篇《龙船古韵》和尾声。整场表演通过舞蹈、对唱配合解说等多种形式，展示了土家族的经典土家文化。那悠长缠绵的曲调，质朴无华的表演，真正是摄人心魄，让痴迷中的观众流连忘返。
当走出洞口重见天日时，有一种恍然隔世的感觉。
3、探访故友
张武是我大学同学，但由于性格较为内向，大学期间很少与人交往，以致大学毕业二十四年来与同学间从无联系，几次大型同学聚会，也没有见到过他的影子。
想想曾经的同学之情，多次找鄂西北那边的同学打听，始终得不到准确消息。然而，这些年来，心中的那份牵挂终究难以释然。难得这次到了利川，于是通过各种网络媒体，向当地的同行再次打听他的通联方式，但终究没有人知道怎样才能找到他。
想想短短的几天行程归期临近，无奈中向大学的团支书云桥君电话求救。不到半天时间，古道热肠的云桥君发来张武的电话。已然忘记了当时拨通张武电话时，两手是否发颤，但那份激动至今难以忘怀。电话那端的张武也颇为意外，当我笑着问他，“我到了你的地盘，是你来看我，还是我来看你呢？”“你来看我吧！”这声音还是一如二十四年前一样直率。
几经周折，终于在火车站右侧找到了去他家的汽车。尽管大山深处的公路曲折蜿蜒，但因为这些年国家对西部建设的大力支持，这儿整个路面基本刷黑，所以也不是很颠簸。尽管外面的阳光一如家乡那样热烈，但敞开的车窗里不时涌进凉爽的山风，让人忘记了车上原本就没有空调。
一个小时后，张武打来电话，问我到了他的家乡箭竹溪没有，我回答说汽车在开始爬山。他连忙在那头告诉我这是南线车，走的是老路，估计得两个多小时到他家。走新路的客车每天有两十趟，不到一个小时就可以到箭竹溪。而到他家的南线车，每天只有一班，主要是为了方便齐岳山上的居民。我并没有因为耽误时间而懊恼，也没有因为道路颠簸而抱怨，反而庆幸自己中了这二十选一的大奖。因为，如果不是错走了南线，也看不到齐岳山的雄伟与壮美。
客车在齐岳山上经过一个多小时的回旋、摇晃、振荡，终于下到山脚，从市内汽车站到箭竹溪果然花了两个多小时。箭竹溪是建南镇下面一个管理区，集市的小广场上矗立着“中国黄连第一镇”的黄岩石。在旁边小超市买了点礼品后，就告诉了张武的位置。
十多分钟后，张武满头大汗匆匆赶来。目光依旧如二十四年前那样单纯，彼此间轻轻的一个握手，化解了我这些年兄弟间的那份刻骨相思。穿过几个小巷，随张武去了他在集市上的新家，刚进门就得到了他夫人非常热情的欢迎。
但他夫人的一句话却让我无比汗颜，“今天是我们一家这些年来最高兴的一天，这些年来他总是一个人宅在家里，从来不出门活动。今天，我才知道他真的还有同学。”尽管，我们两个人相隔一千四五百里，但电波的流通还是很快的，我为自己这些年来居然电话都没有一个而羞愧。
我们围坐一起，叙说着这些年来彼此的家长里短，还有曾经学校的一些往事与现状。张武说这么多年了，他从来没去过学校，不知道学校发展的近况，更没有与任何大学同学打过交道。我则轻轻与他分享自己所知道的关于原来学校的一切轶事。
看我口渴，热情的张武一个劲地给我的茶怀续水，以致我都不敢端茶杯。因为，只要我喝了一大口，坐在旁边的他立马就会给我满上。看我不再举杯，单纯的他连忙拿起早已准备在茶几上的各种水果，一个劲地说，“吃嘛！吃嘛！”看着我们亲密的聊天，他夫人张罗到集市上吃饭，我连忙制止了她行为。要求她亲自做饭，就在家里吃，因为这样才有家的味道。
尽管饭菜很简单，但我吃起来真的特别可口。从不饮酒的张武端着茶陪我喝酒，倒是那热情的夫人频频举起酒杯。我放下筷子，双手举起酒杯认真对他夫人说，“感谢你这些年来，照顾我的兄弟！”也许，是我的语言过于煽情，他夫人表现得颇为激动，一个劲地说，“他能有你这些同学记住他，真的很幸福。”
当我询问张武下午返回市内的客车班次时，只听得端着饭碗的他喃喃地说，“多耍两天嘛！多耍两天嘛！”他夫人也在一旁盛情地附和。二十多年了，兄弟间难得见上一面，我也真的想留下来，好好盘桓几天。然而，很多时候人在江湖，身不由己。
终究，架不住他夫妇俩的盛情，更不忍拂他们的厚意，因为碰巧今天是他们小儿子十周岁的生日。在折中公允之后，我同意在确保晚上返回市内的前提下，与他们一家人去苏马荡活动一下。
4、过苏马荡
苏马荡在土家族语中的意思是“老虎喝水的地方”，我原以为是个很有名气的旅游景点，因为当地的旅游广告上说它有“中国最美小地方之美誉”。
事实上，它也确实有着与大山深处不协调的繁华，当天的客流量就达到20万人次，这远比利川市内常住人口还要多。而在我眼中的曾经本土居民不足人的苏马荡更准确来说，应该是一个度假村集散地，每天都涌入大量的外来人口。
因为苏马荡地处长江南岸，面积20平方公里，平均海拔米，西与重庆万州接壤，距利川城48公里。且这里森林密布、气候凉爽、宁静自然，风情独特，保留着土家族原生态特色，堪称“森林中的伊甸园””，所以，慢慢就成了武汉、万州等地市民纳凉避暑的首选之地。
我本为躲避喧哗而来，这种过分的热闹自然难以留下我寻归自然的脚步。张武夫妇略约知道我的心思，在苏马荡各式繁杂的避暑别墅群中没有丝毫停留，而是径自驱车去了离苏马荡避暑别墅群不远的“苏马荡大花谷”。
进入景区大门，首先印入眼帘的是铺天盖地而来的花海，尤其是不远处的丘陵上，林林总总的鲜花丛中屹立着的巨型白色“LOVE”，在白灼的阳光下，让人的眼神一下子迷离起来。我从来没有系统认真地研读过《圣经》，但我还是愿意相信，夏娃当年的伊甸园估计也莫过如此罢。
大片紫色的薰衣草前，一架白色的钢琴吸引住了同行孩子们的眼神，在象形流淌的音乐，我定格下一个个天真童趣的镜头。随着各式蜂蝶，我们轻轻漫步在万花丛中，黄色的雏菊、红色的格桑花、浅紫的金盏菊、大红的百日草，还有尚未完全怒放的黑心菊，无不让人流连忘返。
虽然，早已过了谈论“爱情”的年纪，但整个园子中无处不流露出浓浓的爱意。不远处，两对提着婚纱的新人在尽情地试镜，那流泻出满满的幸福，提醒着我们这里还是一个婚纱摄影基地。在那个巨大的“LOVE”前，我让张武和他夫人亲密的站在一起合影留念。他夫人笑着说，这些年除了两个人结婚时一起拍过结婚照外，今天还是第一次近距离地站在一起照相。
不远处，一朵高挑的向日葵羞涩地低着高贵的头颅，那种脉脉含情的妩媚让迷恋在花丛中的我不由加快了脚步。估计是人类的遗漏，或鸟雀的杰作，否则不可能在一大片黑心菊中独自盛开一朵向日葵。在频频感受了她向阳的朝气后，依旧沾花惹草结伴前行。直到观景台处，峰峦下的苏马荡别墅群，在远处群峰的庇护中，显现一种世外桃源般的宁静。
尽管，眼前繁花似锦，让人不忍割舍，但这种人为的景观终究还是留不住我执着的脚步。张武说我回市内在谋道乘车最近，在来之前我就听说在谋道镇有一株号称“天下第一杉”的千年水杉王。听到我的提议后，张武让司机在“谋道”碑亭前拐了弯，直奔杉王而去。
被誉为植物活化石的“天下第一杉”位于谋道镇下街口凤凰山下，是当今世界上年龄最大，胸径最粗的水杉母树，这株树高35米，胸径2.48米，冠幅22米，迄今树龄已达余年。
据不完全统计，近五十年来，已有80多个国家和地区的植物学家亲赴利川考察“水杉王”，研究此树发表的论文著述多达余篇（部），并有76位学者因研究此树而获得博士学位。
当地政府于年在“水杉王”附近建成了占地余亩的中国水杉植物园，种植了秃杉、珙桐、红豆杉、银杏、美国红杉等10余种国内外珍稀树种。为一棵水杉树建造一座公园，在全国乃至全世界都少有。
凝视着眼前这株虬枝泛绿的参天古木，好想零距离地拥她入怀，感受下六百年间沧海桑田的脉搏。但除了俯下身子虔诚的跪在地面上，用相机定格这壮硕之美外，丝毫不敢僭越那一圈围栏，因为突然想起了周敦颐的“可远观而不可亵玩焉”。
5、鱼木古寨
读小学的时候，就听老师讲过“一夫当关，万夫莫开”，那时候感性地认为这种险要的地方，肯定是紧夹在两面绝壁之中的峡谷关隘。直到今天走近了鱼木寨，才知道我想像中的“一夫当关，万夫莫开”过于狭隘。
鱼木寨,是一座土家族山寨，位于鄂渝交界处，东距利川市61公里，四周皆绝壁，鱼木寨占地6平方公里，居住着多户土家山民，素有世外桃源之美称。相传当年土司交战，鱼木寨的险要地势令对方久攻不下。数月后守寨的马土司扔下活鱼挂在前来攻寨的谭土司帐前树上，谭土司叹道：“要想攻克此寨，犹如缘木求鱼。”从此，鱼木寨就有了这个名字。
雄壮的主寨楼耸立在绝壁汇合的脊背上，是入寨的第一关，也是进入山寨的唯一入口，主寨楼两面是垂直高度达米悬崖。“悬崖脊上建寨楼，一夫把关鬼神愁。”寨门一关，就完全断绝了进寨的唯一通道，任何人都只能望而却步。故当地人称此地为“寨颈”，地势狭窄险要。站在主寨楼上放眼望去，整个鱼木寨就像一个蓄势待发的热气球，独立在周边群峰的掩拥之中。
穿过古朴沧桑的主寨楼，沿着“寨颈”上这条不足两米宽、用青石条铺成的林荫小向道寨子深处走出。只见道路两侧绝壁之下，不时从谷底涌出云雾，让人不觉胆寒。千百年来，“锁在深闺人未识”的鱼木寨，尽管被世人发现后，不时有奔忙的脚步来打扰古寨昔日的清幽，但寨子里鸡犬之声依旧不绝于耳。
沿着路边的提示牌，我虔诚地走向“双寿居”。鱼木寨及周边有“人鬼同屋”的习俗，我们称之为“碑屋”。其做法为，墓碑直接修在堂屋正壁，与房屋墙壁合为一体，墓主名讳正位于家神神龛位置。坟塚上面有梁有柱，青瓦覆盖。每逢节日子孙后代都将饭菜酒水端在墓碑前的供桌上，和祖先一同共饮共餐。这种丧葬方式，究其缘由，除防土匪窃贼盗墓挖尸外，更重要的是将祖先崇拜和神灵崇拜合二为一，是“人神一体”的特殊祭拜形式。始建于清同治年间的成永高夫妇双寿居就这种类型的碑屋。
除了主寨楼那条不足两米宽的绝径与外界接触外，难道整个寨子就再无对外的出口？村中一位老人回答了我的疑问，那就是寨子东南侧的绝壁上有一条“亮梯子”与外界相通。这位和善的老人随即善意地提醒我，这条路因为太险，当地很少有人走，外来的探险者也大多望梯止步。
老人的这番善良反而激发了我蜇伏心底的探险欲，沿老人手指的方向，快速穿过郁郁葱葱的植被，终于找到了那条若有若无的林间幽径。在近乎垂直的悬崖上，我小心翼翼地躬下身来，模仿原始先人的四肢着陆，攀岩附树顺着绝壁而下。
绝壁上人工雕琢出的步道，很多地方仅容得下一个脚掌，更有山体上不时渗出的泉水，让人寸步难行。有些地方只能猫步前行，因为一旦伸腰直行，就很有可能脑袋撞岩石。尽管峡谷间一阵阵凉气逼人，但终究挡不住身体外渗的汗水，下到谷底时，已是汗流浃背。
来不及擦去辣眼的汗水，就在杂木丛生的谷底，寻找老人所说的“亮梯子”。终于，在离谷底约三四十米高的绝壁上，找到了传说中的“亮梯子”。所谓的“亮梯子”，就是在谷底通向悬崖顶的绝壁中，由二十多根青石条插入绝壁而组成一个向上攀登的梯子。人站在谷底，通过石条之间的空隙，可以仰视到蓝天白云，故当地人称之为“亮梯子”。
这些宽度与厚度不足二十公分的青石条，到底垂直插入绝壁多少深，我无法考究。青石条与青石条之间跨度不过两十公分，透过两块青石之间的缝隙，只见脚下笼罩在薄雾中的谷底林木若隐若现。青石条的一端插入绝壁，另一端则凌空在白云之中，外侧没有任何护栏，一旦不小心滑落万丈深渊，则定是死无葬身之地。
好在绝壁之上有人工雕刻的小洞，刚好便于徒手攀附。一向自认为胆大的我，岂能舍此美景，但深渊之下的云雾却让人阵阵胆寒。最后只好再次四肢躬行，贴近绝壁内侧紧扣着悬崖上的那些小洞，缓缓向上攀援，整个过程根本不敢伸头向外控望谷底。
到达绝壁之上，回望刚才爬过的凌空天梯，尽管平静了刚刚缓过的心神，但依然两股欲坠。